Италия. Прогулки по Палермо. Часть 1.
Палермо встретил меня ярким солнцем, легким бризом с моря и предприимчивыми таксистами в аэропорту, предлагающими довезти меня до города всего за 6 евро, что практически не отливается от цены билета на автобус, с той лишь разницей, что я купила его заранее на сайте и сразу в оба конца, что позволило сэкономить пару евро.
Меня быстренько пригласили в автобус, мельком взглянув на билет, и предложив мне закинуть чемодан в багажное отделение, противоположное от двери. Вот здесь сразу оговорюсь, если вы не собираетесь ехать до конечной, не делайте так, кидайте чемодан в отделение у дверей, иначе, не сможете его забрать если нужно выйти раньше, или придется ползать по грязному багажному отсеку.
Я выходить раньше вокзала не собиралась, поэтому уютно устроилась на сиденье в глубине салона и наслаждалась видом города из окон. Посреди пути мне пришла смс-ка от хозяина апартаментов, что мне нужно выйти за пару остановок до вокзала – оттуда ближе до места. Чемодан мой был далеко и я решила, что проще будет немного пройтись по прямой, тем более остановку для выхода я представляла себе смутно.
Каково же было мое удивление, когда на одной из остановок в автобус забежал брутальный итальянец с громким криком: Элена (это мое итальянское имя, на которое я давно откликаюсь, потому что я им так проще, а мне не жалко) B&B бла-бла-бла Elena?
Внезапно я поняла, что зовет он меня и по ходу дела мне пора на выход. В тот же момент я также поняла, что мой чемодан не так просто вызволить, но эту проблему быстро решил мой временный хозяин жилья, договорившись с водителем – он сползал в багажный отсек и выудил мой чемоданчик.
Далее меня ждала небольшая прогулка по шумным улицам города, тут же мини-экскурсия – он охотно рассказал где и что находится, в какую сторону кушать, где гулять, и все это, петляя между машинами, полностью игнорируя тротуары, периодически перекрывая дорогу машинам, фланируя с моим чемоданом прямо посреди проезжей части.
Вот эта манера идти где хочется и где удобно, невзирая на правила, тротуары, проезжую часть, светофоры и прочие знаки. В этом вся суетность Сицилии, которую принимаешь моментально, пропуская через себя, впитывать, чтобы сразу же переключиться на местный ритм – полностью погрузиться в атмосферу. Хорошо я давно научилась моментально переключаться туда и обратно, иначе затем в Москве опасно вообще на улицу выходить.
А потом моя квартира, о, какая это была квартира. На настоящей сицилийской улочке. Там, где сушится белье по стенам, звучит музыка, громкая итальянская речь из окон, дети играют в мяч, да просто люди живут своей жизнью, хотя это все очень близко к центру города.
Квартира на последнем этаже, с большой террасой, где стоят столики, сверкает голубое небо, и вдаль уходят крыши домов. Большая комната гостиная-кухня, уютная спальня и это все только мое. Вот за что я полюбила снимать квартиры, а не номер в отеле. Мой холодильник, моя спальня, мои соседи, которые в первый же день здороваются при встрече. Ради таких моментов все это, когда слезы на глаза от восторга — окунуться, переключиться, получить полное удовольствие от предвкушения знакомства с городом.
Но, достаточно лирики. Побросала вещи, нашла поблизости магазин и немного забила холодильник, особенно мне понравился выбор местного вина, более чем приятно удивили цены
А затем я отправилась на знакомство с городом и в первую очередь – обед. В выбранном мне ресторане мне подали тар-тар, присовокупив его заверением, что это типично сицилийское блюдо. Вообще, я заметила, что для туриста часто ставят метку на товаре, блюде, напитке – сицилийское и в этом случае мы должны впечатляться, ахать и непременно покупать – самый простой и действенный маркетинговый ход. Тар-тар был вкусный, комплимент в виде рюмочки лимончело в конце обеда тем более понравился.
После этого я немного погуляла по городу, так, чтобы прощупать, проникнуться атмосферой. Последнее время я стала так делать, если есть время – аккуратно, постепенно, позволить городу проникнуть в сердце, душу, тогда легче принять, привыкнуть, понять.
На следующий день мне пришлось покинуть мою уютную квартирку, чтобы провести пару дней в Трапани, Фавиньяна, Эриче, о чем я уже написала, читаем здесь:
Ну а после возвращения я поняла, что времени ой как мало, а я почти не видела Палермо. Установка меток для посещения на карте позволила мне понять, что я вообще ничего не видела, и вернуться все равно придется. Поэтому расслабилась и получила удовольствие.
И вот, часть запланированных окрестностей осмотрены, новый день и огромный план.
Я уже не буду подробно рассказывать зачем я хожу по всем этим храмам. Часть из них была запланирована, а другие – шла мимо, зашла, впечатлилась. Их много, очень. И я считаю, что это та часть культуры, которая очень о многом говорит. Тем более что касается Италии, здесь живут религизоные люди, а Сицилия, завоеванная, оккупированная, передаваемая в разные руки, аккумулировала в своей архитектуре очень многие культуры.
Первая же церковь, в которую я зашла, располагалась буквально в 100 метрах от моей квартиры – Chiesa di Saint Orsola – Церковь святой Урсулы.
Храм был построен в период между 1590 и 1662 годами и принадлежит братству святой Урсулы, или по-иному, «Черным». Внутри интерьер церкви – барочный. Особые элементы интерьера – лепнины работы одного из династии Серпотты – Джакомо. Он был самым известным из всех, и кроме обычных купидонов, творил скелеты, кости, черепа.
Эти части скульптур были призваны обозначить то, чем занималось сообщество церкви района – погребением бедняков.
Здесь взгляд постоянно цепляется за части оформления, хочется смотреть и рассматривать – потолок, орган, капеллы, картины, украшения и скульптуры.
Далее я отправилась в сторону церкви Антонио Падуанского. Кстати, в русском интернете я вообще не нашла о ней информации, только в итальянской википедии.
В этой церкви я провела совсем немного времени, на почти не шикарная и меня впереди ждало еще много чего интересного.
Навигатор подсказывал мне окунуться в лабиринт небольших улочек, чтобы выйти к следующей церкви, но я случайно попала на рынок. Market Ballaro.
Это чудесное место, когда на узких улочках установлены лотки, заваленные фруктами, овощами и морепродуктами. В узких проходах снует толпы местных и несколько туристов. Нередко местные везут за собой небольшие тележки, поэтому нужно быть внимательным. Но самый колорит – громкие крики продавцов. Каждый из них старается перекричать другого, поэтому первые 5 минут у меня было ощущение, что еще немного и я оглохну. Учитывая хорошую кучность лотков, а также совсем небольшое пространство рынка, все это сливается в безумную кокофонию звуков и запахов.
Клубника, по 1 евро за 300 грамм, отборная, ароматная, сладкая, разве могла я устоять. Продавец, пока укладывал мою коробочку в пакет, параллельно кричал свои кричалки, от каждой из которой я подпрыгивала. Вроде замолчал и опять в крик. Его, похоже, это забавляло, потому что между выкриками он громко смеялся. В общем, мы друг друга повеселили.
А затем я попала на линию с морепродуктами. Там был и огромный тунец, осьминоги, креветки и много кто еще. Между лотками бродил старичок с перевозной тележкой – в ней плавали небольшие каракатицы и морские ежи. Часть из них забирали продавцы с лотков.
Но мой самый любимый не последующие дни лоток – тот, у которого стоял еще и небольшой мангал – на нем жарили креветок. А на лотке также был выложен вареный осьминожек. Вот тот порезаный на кусочки стоил 3,5 евро, а большой – всего 5. Его я и взяла, как и парочку пожаренных тут же огромных креветок. Очень удобно брать еду на обед, даже готовить не надо и это намного дешевле, чем в ресторане, тем более такой театр вокруг.
В общем, я стала постоянной клиенткой этого мини-магазинчика. Хозяин орет не тише окружающих и на второй день я подпрыгивала от его крика уже через раз. Он снисходительно улыбался, когда я снимала огромного тунца и все его богачество, а парень за мангалом на глазах снижал цену за мой заказ. На второй день 4 креветки и тот же осьминог обошлись мне даже дешевле, чем в первый день 2 креветки и осьминожек. Я абсолютно уверена, что в следующий раз в Палермо я буду питаться только морепродуктами и салатом с рынка – недорого, вкусно и с кусочками местного колорита.
Насытившись морепродуктами, я вернулась в город, чтобы продолжить исследовать его закоулки с прятавшимися церквями. Других слов и не найдешь, потому что, чтобы дойти до Церкви иезуитов (Chiesa del Gesu), нужно пройти узкими улочками, почти наугад, в сторону высящейся колокольни. И то, колокольня не имеет отношения к церкви иезуитов, она стоит чуть дальше.
Наконец, я до нее дошла. Снаружи, обычная иезуитская церковь, очень похожа на собрата в Риме.
А вот внутри….царство барокко. Но сначала чуть истории.
Иезуиты пришли в Палермо в 1549 году, а в 1553 им передали бывший монастырь византийского обряда. Чуть больше десяти лет спустя на его месте построили однонефную церковь с боковыми капеллами. Могущество ордена росло и вместе с ним расширялась церковь. В конце XVI века стены между капеллами разрушили и церковь стала трехнефной.
Капеллы вновь пристроили к боковым нефам церкви в XVII веке. Дальнейшему расширению церкви помешал папа Климент XIV, который приказал упразднить орден. В XIX веке они вернулись в Палермо.
Иезуитскую церковь отличает гостеприимство – храм открыт с раннего утра до позднего вечера, посетителей пускают в любое время и пройти можно практически любой угол церкви.
А теперь можно пройтись по барокко, статуи, лепнина, фрески, от всего этого просто дух захватывает. Первые 5 минут я даже впала в ступор, а затем отправилась гулять по храму, заглядывая в капеллы.
Колонны в боковых нефах имеют огромное количество богатых украшений
Каждая капелла украшена либо статуей, либо яркой фреской
Барельеф со Святым Луиджи Гонзага
Орган и алтарь
И Святой Франциск Ксаверий (в одной из капелл по правой стороне храма).
Центральный купол поражает обилием росписи
9 мая 1943 года церковь разбомбили союзники и восстанавливали ее уже после войны, часть росписей при этом выполнены современными художниками. Так, например, заново был написан плафон главного нефа
День уже прошел наполовину, а я далеко не ушла из своего района, ну и решила далеко не ходить, отправилась в сторону группы храмов.
Первая из них, которую посетила – Saint Cataldo. Я мимо нее ходила все эти дни, но упорно оставляла на потом. Здесь на входе я купила билет, показав который, можно получить скидку на вход в часть других храмов, их целый список.
Но скажу сразу, что выгоднее первый храм посещать – Chiesa Santa Catherine. На вход в эту церковь не распространяется скидка, если вы хотите подняться на крышу, а вы захотите, оно того стоит. Высота хоть и небольшая, но вид чудесный.
Ну, значит сразу сюда и отправимся, какая разница в каком порядке ходить по церквям.
Да, много ходила, много смотрела. Это мой первый раз на Сицилии и здесь просто взрывается мозг от обилия смешения культур и стилей, а где еще лучше всего можно увидеть суть, заглянуть в самую глубину – итальянцы в церкви ходят, и церкви поднимают огромный пласт культуры.
Итак, Церковь Святой Екатерины в Палермо.
Доминиканский монастырь, которому принадлежит церковь, был основан в 1310 году. Тогда он принимал раскаявшихся падших женщин-простолюдинок. Здание, которое передали монастырю, ранее были во владении аристократов из рода Бенвенута Мастранджелло Сантафьоре (а лучше по-итальянски Benvenuta Mastrangelo Santafiore).
Монастырь изначально имел весьма роскошные интерьеры, а щедрые пожертвования сделали храм еще богаче, поэтому он начинает принимать представительниц знатных семей, которые хотели спрятаться от общества. В принципе, разница лишь в происхождении, а категория женщин идентична.
В 1566 году дочь графа Джованни ди Ракамульто, Мария дель Каррето организовала строительство нового храма, более вместительного. В 1596 году, 24 ноября, церковь была освящена, в день титульной святой Екатерины Александрийской.
Роспись внутренних помещений частично была проведена в XVIII веке. Строительство и украшение церкви на протяжении десятилетий и даже столетий наложило свой отпечаток – здесь присутствуют элементы барокко, рококко.
Не устану восхищаться богатством внутреннего интерьера барочных церквей. Здесь просто невозможно рассмотреть все – так много различных деталей, завитков, барельефов, цветочных орнаментов, фресок, картин и скульптур.
И красные витые колонны, которые поддерживают традиционные хоры.
Один потолок чего стоит, какая великолепная роспись
Триумф Святой Екатерины. Отец и Сын принимают ее в Раю.
Центральный неф с великолепной люстрой и богато украшенным алтарем, за которым похоронена настоятельница Мария дель Каретто.
Правый трансепт, где можно увидеть алтарь со святой Екатериной.
В капеллах доковых нефов картины, скульптуры
По сюжету это пророк Иона и кит (огромные красные губы). Немало таких сценок можно найти на нижних частях пилонов. Очень жаль, что не было времени отснять все, чтобы рассмотреть и понять – тогда бы пришлось в церкви провести как минимум день.
То, за что я заплатила полную цену билета – возможность подняться наверх, осмотреть дополнительные помещения храма и окрестности со смотровой площадки. Попасть в эти помещения можно через маленькую неприметную дверь, что в справа от главного алтаря. Там почти всегда дежурит сотрудник, который регулирует поток посетителей. Просто так гулять нельзя, нужно следовать за гидом, который ничего не рассказывает, но присматривает за посетителями.
В помещениях нет шикарной отделки или чего-то особенного, но интересно посмотреть на храм изнутри
И внутренний дворик
Хотя, некоторые предметы интерьера весьма интересны, хотя, почитать и узнать их значение сложно
Наша небольшая компания прошлась по чердаку, мимо стропил, которые держат купол, и вот, мы на смотровой площадке. Я бы не сказала, что от вида дух захватывает, но красиво очень, тем более учитывая тесноту улиц Палермо – есть возможность увидеть перспективу.
А вот такая плитка на полу смотровой площадки
На этом мы закончим осмотр Церкви Святой Екатерины и пойдем в соседнюю, их тут еще две на площади, и каждая из них стоит посещения, потому что они совершенно разные
Продолжение рассказа можно прочитать по ссылке….
