Италия. Чинкве Терре.

   Практически ровно два года назад я побывала в этих землях первый раз и с тех пор лелеяла мечту вернуться снова. Если что-то хочется, то рано или поздно оно получится.

    Пара поездов и вот, я на вокзале Риомаджоре. Стоит сказать, что, планируя поездку, я не очень-то надеялась найти жилье в одной из пяти деревень Чинкве Терре. Но как-то так удачно мне достался отличный номер в гостинице совсем недалеко от вокзала и центра. Ну ладно, это шутка такая. Учитывая размер деревни, понятие «далеко» или «близко» здесь весьма условно. До отеля было 5 минут от вокзала и те же 5 минут до порта, читай «пляжа».

    Бодро прокатив чемодан сквозь толпу туристов, я с первого раза нашла ресепшен (он у них в деревне, а не прямо в номерах), быстро оформила заселение и меня проводили на место моего жилья. Если честно, то мне было грустно очень потом уезжать оттуда, потому что просторно, чисто, все близко, все красиво и вообще – «я б тут жил».

    Номер огромный, лестница крутая (о чем предупреждают туристов при бронировании и что не препятствует затем нытью в отзывах о крутой лестнице. Люди, о чем вы? Вы ездите за удобной дорогой до отеля или красиво отдохнуть?), а дальше….

3887rm

      А вы представьте:

   Большая просторная комната с простой лаконичной деревянной мебелью, светлые полы, свежий морской бриз в распахнутые окна, развевающиеся занавески, изредка разговоры проходящих внизу прохожих. Выгляни в окно, и увидишь сверху узкую мощеную камнями улочку, такую типичную, прямо с открытки. А подними глаза и видишь уходящую вверх в гору мозаику цветных домиков, а дальше гора, а еще дальше голубое небо и изредка едва заметный дымок потерявшегося облачка.

    На фоне этой бесконечной голубой лазури облачко может быть только потеряшкой, потому что такой сочный потолок жизни в таком месте не может иметь чужеродных пятен. А ты вот так зависаешь у окна и впитываешь  удивительное переплетение цветных улиц, сочетание несочетаемого, ведь дома красят отнюдь не в соответствии с модной палитрой института цвета Pantone. А там, как душа ляжет,  ну и власти позволят. Потому что для того, чтобы перекрасить фасад дома необходимо получить кучу разрешений. А зачем это? Менять цвет. Поверни голову в другую сторону и увидишь что-то зеленое, а там розовое, а вот здесь коралловое и дальше и дальше, невозможно подобрать название цветов.

dsc_3879_1

    А еще, если стать на стульчик, то вдали видно море. Будь комната на 3-м этаже, стульчик бы не понадобился, но она была занята, поэтому я иногда слышу сверху топот ног сверху и чтобы увидеть кусочек любимого моря, встаю на цыпочки, а для кусочка побольше придвигаю к окну плетеный стул.

dsc_3893_1

dsc_3895_1

    Почему именно Риомаджоре из всех пятерых деревень? Это был мой личный выбор, продиктованный собственными впечатлениями.

   Почему-то именно эта деревня понравилась больше всего, возможно, потому что именно с нее я начала свое знакомство с Чинкве Терре в предыдущий приезд.

   Манарола почему-то показалась немного тесноватой, там слишком маленький причал и нет пляжа. Вернацца впечатлила чрезмерным зазнайством – там достаточно дорогие рестораны и многие считают этот городок красивейшим из пяти. Во мне сразу взыграл дух противоречия – люблю сама составлять мнение о местах, куда езжу. Ну и слава самого-самого городка накладывает отпечаток – слишком много туристов, даже для Чинкве Терре. Корнилья слишком высоко. Ну то есть когда ты съездил в соседние деревни погулять и вечером домой, то нужно карабкаться вверх, или ждать автобус. Кроме того, там нет причала с корабликами. Ну и Монтероссо. Не менее прекрасен, чем другие. Но здесь много пляжей, больше людей и нет того очарования городка, уходящего вверх по скале.

   Да ладно, кого я обманываю, просто когда я искала где остановиться, мне попался чудесный бюджетный вариант именно в Риомаджоре. Это притом, что городки маленькие и мест для ночлега здесь очень мало.

   Итак, по приезду в Риомаджоре, я сразу же отправилась исследовать магазины. Экономный турист в первую очередь выясняет где поблизости есть супермаркеты и интересные кафе. Надо сказать, что в Риомаджоре, в отличие от, например, Вернаццы, с едой вообще проблем нет. Есть и супермаркет, и винный магазин, и достаточное количество кафе на любой вкус. А мне особенно приглянулись кафе с едой на вынос. Здесь это неизменный Фрито Мисто. Самый большой пакетик на вынос стоит 9 евро. Плюс бутылочка вина в местном магазине 5 евро. Против 10 евро за тарелку меньшей порции и бокала вина за 4 евро в магазине. Выбор очевиден. Хотя, это не отменяет периодический поход в ресторан за атмосферой и сервисом.

   Улица, магазины, рестораны…

dsc_3884_1

     Но не в этот раз. Я удобно устроилась за своим столом в комнате и насладилась свежайшими морепродуктами во фритюре под бокал белого местного вина.

    Затем я отправилась бродить по своему городку, время было послеобеденное, поэтому ехать куда-то уже поздно. Погода располагала к пляжному отдыху, поэтому я достала из чемодана купальник и двинулась в сторону пляжа. Конечно, пляж здесь не самый комфортный – это нагромождение довольно таки больших камней, да и сама площадь пляжа очень небольшая. Но людей не так много — все-таки, большинство приезжает сюда не за пляжным отдыхом. Понаблюдав немного за местными жителями, я обнаружила, что весь пляж усыпан эдакими «гнездами». Предприимчивые отдыхающие выстраивали из камней небольшие ложа, в которых вполне уютно можно было полежать и отдохнуть.

  Вот так выглядит пляж на подходе к нему. Не совсем уютно, точнее, даже несколько устрашающе. Но не за пляжным отдыхом я ехала, и уютное «гнездо» я себе быстро нашла, да и ласковая вода, закатное солнце и мелодичное щебетание итальянских кумушек по соседству добавили хорошего настроения

dsc_2678_1

   Вообще главной моей целью посещения этого места были прогулки по пешеходным дорогам вдоль холмов между городками. Еще два года назад мне очень понравилась прогулка из Вернаццы в Монтероссо. Свежий воздух, горы, море внизу, безумные красоты вокруг – что еще нужно для полного счастья. Троп этих здесь много, в туристическом офисе у вокзала можно получить специальную карту. Часть из них платная, поэтому лучше сразу же приобрести Чинкве Терре карту, которая дает множество скидок и возможностей.

   К сожалению, часть троп закрыта, причем закрыта давно и надолго. Дату открытия постоянно переносят, видимо, все-таки средств на починку не хватает, несмотря на бешеную популярность курорта. Тропы просто опасны из-за небольших обвалов. Знаменитая тропа Любви как была закрыта в 2014, так и закрыта по сей день. И на информационном сайте курорта стоит дата открытия не раньше весны 2019 года. Хотя летом 2016, когда я планировала поездку дата стояла как апрель 2018.

    Итак, Риомаджоре. Это городок, с которого начинаются практически все экскурсии. Он располагается ближе всех к Специи, откуда и привозят большинство групп.

     По легенде, изначально здесь было поселение, основанное в VII веке греческими беженцами на месте небольшой деревни Монтенеро, расположенной на склонах холмов.

     Далее центр поселения переместился ближе к побережью и оно переходило из рук в руки к различным владельцам: феодальные семейные кланы Туркотти, сеньоров Ринальты и Черико. А затем в 1276 году городок перешел под владычество Генуэзской республики, как и все остальные в ближайшей округе.

     Дома деревни располагаются вдоль берега, при этом рыбацкий кварталы выходят к морю, а фермерские уходят чуть вдаль на склоны холмов.

dsc_2804_1

    Есть здесь и своя небольшая гавань, что неудивительно для рыбацкой деревни. Отсюда можно сесть на паром до Порто Венере или для поездки в один из соседних городков великолепной пятерки.

dsc_3898_1

dsc_3881_1

        Риомаджоре – самый богатый населением среди своих собратьев – почти 2500 человек.

     Придя отдохнуть на местный пляж, вы неизменно встретите стайку степенных матрон, перемывающих кости соседям или обсуждающих последние новости. А вечером кроме туристов, в ресторанах достаточно местных жителей, которые постоянно друг с другом здороваются – немудрено в таком маленьком сообществе.

      Несомненно, одна из главных визитных карточек каждой из деревень Чинкве Терре являются разноцветные домики. Это просто праздник игры цвета. Даже в самый пасмурный день, разглядываю нестройные ряды домиков, сверкающих цветами радуги, невольно начинаешь улыбаться.

        Многие знают истории про домики острова Бурано, но про домики этого региона ничего не слышно, может, стоит спросить у местных. Или везде одинаково заботились о рыбаках, которые после хорошей гулянки в баре искали свой домик по цвету?

       Тем не менее, вряд ли кто-то из посещающих Чинкве Терре глубоко задумывается о происхождении цвета стен того или иного дома.

    Из окна моего номера открывался отличный вид на склоны холмов, усыпанные разноцветной россыпью уютной радости. Я провела немало минут, размышляя и представляя – каково это – жить в одном из таких домов, каждый день просыпаться под шум моря, шагать на работу мимо нестройных рядов дверей и окон по узким улицам вверх-вниз.

DSC_3875_1

      На следующий день меня ждал сюрприз – нелетная погода и временами спускающийся дождь. Поэтому гавань закрыта (пропали все мои планы еще раз съездить в Портовенере), также закрыты и все пешеходные тропы, что было действительно большим разочарованием, так как ехала я сюда в основном из-за них.

     Тем не менее, в Портовенере я уже побывала в прошлый раз, о чем можно прочитать отдельный отчет тут.

     Поэтому сегодня мы останемся в пяти землях и будем гулять по ним, используя имеющиеся средства передвижения.

    В качестве лирического отступления расскажу все-таки о корабликах, на которых очень удобно перемещаться между деревнями. Поезд, конечно, быстрее, но зато какие виды открываются с воды.

Расписание можно заранее узнать на сайте http://www.navigazionegolfodeipoeti.it/ru/

    Здесь даже есть страничка на русском языке. Но это не отменяет того, чтобы по прибытии в тот или иной городок уточнять расписание непосредственно на причале. Очень многое зависит от погоды.

DSC_3905_1

DSC_3906_1

DSC_3908_1

     Риомаджоре – городок хоть и маленький, но достаточно интересный. Есть здесь и две небольшие церкви.

     Одна из них располагается в верхней части исторического центра Риомаджоре – Церковь Святого Иоанна Крестителя. Найти церковь легко – нужно лишь подняться вверх по главной улице, а затем повернуть налево и снова идти вверх. Вообще, топография поселка такова, что даже за несколько дней можно очень хорошо накачать ноги – все дороги ведут до вверх, то вниз и немало улочек, попасть на которые можно только поднявшись по крутым ступеням.

    Попасть к Церкви Святого Иоанна Крестителя можно также, поблуждав по лабиринтам ступеней и узких улочек, зарядившись заодно особым настроением этой маленькой аутентичной деревеньки.

DSC_3890_1

Фото из телефона ночью

      Церковь была построена в 1340 году мастерами Антелами по заказу епископа епархии Луни Антонио Фиески. Эта информация указана на мемориальной доске на фасаде здания. Позднее здесь произошел небольшой обвал, но в 1870-1871 годах власти провели полную реставрацию церкви.

    Внутри можно увидеть живопись художника Доменико Фьязелла – «Проповедь Иоанна Крестителя», деревянное распятие Антонио Марии Маральяно и некоторые менее известные шедевры живописи, датируемые XVII – XVIII веками. Определенного внимания заслуживает мраморная кафедра 1663 года и механический орган, датируемый 1851 годом.

       Но всю эту красоту мне так и не удалось увидеть, потому что первый раз я попала на мессу – стараюсь не заходить в такие моменты в церкви, чтобы не мешать службе, а во второй – слишком рано утром – церковь еще была закрыта. Судя по описанию, интерьер не заслуживает особенного внимания, однако, по возможности все-таки интересно осмотреть внутренне убранство, которое является еще одним небольшим кусочком Риомаджоре.

       Перед храмом находится небольшая площадь, а если пройти чуть дальше в сторону моря, то можно увидеть здание администрации, на стене у ступеней которого нарисована синяя женщина – весьма занимательное графити.

DSC_3894_1

       Дальше стоит пройти до конца улицы в сторону моря – оттуда открывается потрясающий вид на синие просторы и на уютно расположившийся на склонах городок. Отсюда можно легко спуститься вниз по крутым лестницам и мы снова на главной улице.

       На второй день своего пребывания в пяти землях я решила отправиться еще раз посмотреть городок Манарола. Планы были иные – хотелось на кораблике съездить в Портовенере, но погода внесла свои коррективы в виде небольшого шторма, и выход в море закрыли.

      Поезда почти всегда ходят исправно (хотя, я больше нигде в Италии не наблюдала подобных опозданий – почти ни один поезд ни разу не пришел вовремя), но о билете лучше всего позаботиться заранее. В кассы всегда огромные очереди, потому что там же продают Чинкве Терре Кард. А автоматов всего два – по одному на каждую платформу и к ним тоже часто очередь. Вообще, идеальный вариант – купить Чинкве Терре кард, тем более, что стоит она 16 евро (это если брать карту, в которую входит проезд на поезде. Цены указаны на март 2017 г.). Билет же на поезд до любой станции в районе от Леванто до Специи стоит 4 евро, даже если вы едете между соседними станциями. Так что карта себя окупит легко, особенно если воспользоваться хотя бы одной тропой для прогулок.

     Итак, я отправилась в Манаролу, где в туннеле меня застал сильнейший дождь. Тоннель этот ведет от станции в город и ввиду сильного ливня в нем собралась огромная толпа. Развлекались тем, что смеялись, шутили, терялись, находились. В какой-то момент в туннеле погас свет, стало еще веселее, но многие начали пробиваться к выходу.

     В первый раз я прибыла сюда на кораблике из Риомаджоре, поэтому попала в город с другой стороны. На мой взгляд центральные улица деревни более тесные, чем в Риомаджоре, но не менее колоритные. Взгляду хочется задержаться на каждом здании, рассмотреть детали, заглянуть в сувенирные лавочки маленькие кафешки.

DSC_4006_1

DSC_4008_1

           Манарола имеет более древнюю историю, чем Риомаджоре. В нынешнем виде деревня существует в середины XII века. Тогда небольшое поселение начало расти за счет жителей Воластры, располагающейся выше в холмах. Основная группа домов располагается на скалистом утесе, а часть из них вдоль долины потока Рио ди Гроппо.

DSC_4011_1

DSC_4010_1

DSC_4013_1

DSC_4030_1

    В городке не так много достопримечательностей, но истинное удовольствие — просто побродить по старым улочкам, вглядываясь в здания, выискивая интересные детали и просто наслаждаясь буйством ярких красок.

       Доминанта городка – небольшая площадь, попасть по которой можно поднявшись по двум небольшим лестницам. Площадь находится сразу слева от выхода из тоннеля, ведущего в городок с вокзала.

     За площадью начинается небольшая улочка, которая приведет в морю, причалу, и даже к пути наверх, на одну из троп. Увы, в этот раз далеко по тропе уйти не удалось, там случился обвал и ее перекрыли.

DSC_2593_1

     Однако, даже эта короткая прогулка в сторону холмов доставит удовольствие и позволит вдоволь полюбоваться морскими просторами. Здесь же можно найти небольшое место захоронения. Наверно, эти либо фамильный склеп, либо кладбище. Подойти и выяснить не удалось.

DSC_2596_1

    Небольшие тучки после дождя создавали атмосферу сказочности. Невозможно было остановиться, чтобы не сделать десятки фото

DSC_2585_1

     С этой части холма можно также попасть на еще одну тропу, которая ведет в соседнюю Корнилью. Тропа длинная, тяжелая, нужно много идти вверх, время в пути около 2,5 часов.

    Но так уж сложилось, что оба раза мне пришлось вернуться буквально после 20 минут подъема. Первый раз я побоялась попасть в сумерки – было около 5-ти вечера и солнце собиралось прятаться за горизонт, а второй раз после небольшого затишья снова набежали тучки, и гулять по крутым холмам в дождь я не решилась.

     Но и за ту часть подъема, которую я преодолела, получила великолепные виды Манаролы с высоты холма.

DSC_4029_1

DSC_4031_1

      А вдалеке видна тропа в сторону Риомаджоре.

DSC_4032_1

      От красоты, конечно, дух захватывает и очень сложно уходить обратно вниз – хочется впитывать в себя эти просторы, тем более, что горный воздух вперемешку с морским творят чудеса.

DSC_4035_1

     Попасть на тропу в сторону Корнильи можно и пройдясь по улочкам Манаролы. Первый раз я так и сделала, причем совершенно случайно, просто гуляя по деревне.

DSC_4014_1

DSC_4016_1

DSC_4017_1

     На этом пути располагаются церковь Святого Лоренса с отдельно стоящей колокольней. Видимо, построена она была так из соображений безопасности здания церкви, чтобы оно не ощущало дополнительных напряжений в момент, когда бьют колокола.

     Построенная в 1338 году, церковь имеет готический фасад, украшенный типичным для таких построек окном-розеткой с кружевным мраморным узором.

DSC_4021_1

DSC_4018_1

             Одно из главных украшений церкви  — триптих XV века.

DSC_2599_1

            Здание трехнефное и в боковых приделах располагаются небольшие часовни

DSC_2598_1